ウィーンへの旅 最終章
10月16日(土)
ホテルそばのBilla スーパーマーケットで、赤唐辛子入りサーディンオリーブオイル漬け缶、ユリウスマインル（ウィーンの有名なグルメコーヒー）、クランベリージャム、粒マスタード、グラインダーつきこしょう（普通の調味料が何気においしかった）、クノールのシュペッツレ、職場のお土産用にモーツアルトの顔が包み紙に印刷されたチョコレート (見かけを欺く美味しさ)– これで２６ユーロ。ウィンナーシュニッツェル用の肉や、セルフサービスのオレンジジュース絞り機、少し古くなったにんじんやカブなどの野菜をスープストック用に束ねて売っているのが珍しい。コーヒーの袋に穴が開いていたので30分後に返品したが，高校生くらいのレジのあんちゃんは、レジからわざわざお金を出して，それを戻すというまどろっこしいことをやっていた。
オリーブオイルづけのサーディン缶をキャストアイアンのスキレットでオイルごと焼き，軽く両面に焦げ目がついたところで、しょうゆと赤唐辛子，万能ねぎのみじん切りをかけまわして，ごはんにかけるのは，手抜きしたいときのレシピだが，この缶で作ったら、より辛く深みのある味になった。
Strückで朝食。クライナー・ブラウナーと栗クリーム入りパン。シュワルツネッガーをあっさりさせたようなおじさんがコーヒーを飲んでいた。ミュージアムクォーター地下鉄駅構内のディスカウントアート系本屋をのぞく。
ナシュマルクトのフリーマーケットは終わりが見えないほど長い。常設の食料品市場も、ものすごい混雑。ぶどう園のおじいさんがバンを止めて、ワインを売っている。コーラ瓶サイズの白Sturm（1.1ユーロ）を飲みながら，マーケットをひやかす。シュトルムは，今年のブドウがワインになる前の飲み物で，アルコール度が低く、ワインよりは新鮮なぶどうジュースに近い。
ツリーのてっぺんに飾るビンテージのクリスマスオーナメント５ユーロ、1960年代のワイングラス2つ（計4ユーロ）買う。ぶどうの模様が白く入り，持ち手がワインボトルの緑色をしている，ころんとしたこのグラスでグリューナー・ヴェルトリーナーを飲んだらおいしそう。値段交渉は受け付けなかったが，夫の買った25ユーロの本は20ユーロに値引きしてくれた。
古着は量り売り。量で勝負のウィーン人にとっては特にこたえられないかもしれない。探せば何か眠っているのかもしれないが、ビンテージではなく単なる古着の山に見える。市中のアンティーク屋は見るからに高いが，ここではガラクタから日用品，手軽な骨董品が並んでいる。アンティークのボタンやドアノブなど，必要ないがほしくなるものが沢山。
ごついおじいさんとアンティークのドールショップの組み合わせが可愛いので、写真を撮っていたら，おばちゃんが「schön」と感極まり，同意を求めているようだったので，「schön」とオウム返し。ビンテージの紙オルガンの写真を撮ろうとしたら，中東系の英語をしゃべらない男の売り手が手を振るので，ダメという意味と思ったら，写真用にディスプレイしてくれた。
主人が肉を買っている間，行儀よく待っているコッカースパニエル。
マーケット内のチーズ専門店ケーゼランドで，フランスの季節ものMont d'Or（モンドール）チーズを買う。狭い店は、人が立つ以外の空間はすべてチーズで埋められ、今まで経験したことがないほどの濃厚なチーズの匂い。カマンベールが膨らんだような，丸い木箱入りのチーズが気になったので試食。店のおばちゃんは、「手を使うな、食べるそばからとろけるから」と言って、一口分切って紙にのせてくれる。口に入れた瞬間に天国がやってきて，脳と財布が直結し、反射的に｢ください｣と手を出した。乳脂肪分5０％という、アルプスの牛小屋を思わせる濃厚で素朴かつ洗練された味は、ニューヨークに持って帰って食べたら、さらに感慨深かった。
アルベルティーナ美術館前の，一番美味しいと評判のホットドッグスタンドで、ホットドッグとフレンチフライ、グリューナー・ヴェルトリーナー。各スタンドで味が違い，それぞれに美味しいので，毎日でも飽きない。チーズの入ったケーゼクライナーとブラットブルストなど違う種類を食べたら，それだけでおかずが完成する。
スタンドの天井には，白いプラスチック椅子を重ねたオブジェ。
House of Musik（音楽の家）はお子様向け。ここだけでなく，複製や当時の似た楽器などを置いた博物館が多く、本物はどこそこにあると表示されている。美術館はさすがに本物だが。夜のオペラ鑑賞に備えて、ホテルに帰り一休み。
アン・デア・ウィーン劇場でワイル＆ブレヒトの「マハゴニー・ソングシュピール」とオペラ「七つの大罪」の２本立てを見る。前者は1927年に初演された両者初のコラボレーションで、1933 年の「七つの大罪」は最後のコラボ。ヒロインの アナ (アンジェリカ・キルヒシュレーガー) の歌と演技は素晴らしい。男性コーラスもCD で聞くよりはるかに美味しい。英語で歌われる「アラバマ・ソング」「ベナーレス・ソング」は、ドイツ語圏で聞くとさらにおかしい。もともとユーモラスな歌なので、前者はユーモアのやや誇張しすぎが気になった。「七つの大罪」のそれぞれの罪は、LAやサンフランシスコなどのアメリカの都市によって表現されるが、資本主義＝悪というブレヒトの社会主義だけでなく、はいて捨てるほど歴史があるウィーンから歴史の浅いアメリカを見ると実感がわく。休憩なしで、間に飛行機の管制塔メッセージが流されるが、長すぎた。それらのわずかな欠点をのぞけば，セットと照明と衣装、ビデオの使用も含め、シンプルで効果的でモダンな，完璧に近い舞台だった。
「マハゴニー・ソングシュピール」は、オペラ「マハゴニー市の興亡」の前身となる音楽劇なので当然だが、オペラ「七つの大罪」の方が音楽的にもドラマ的にも完成されていた。スクリーンに映される、歌手ではなくヌーベルバーグ女優風のアナの分身を，黒い枠状のセットが分断する。ブレヒトの異化効果か？オーケストラも、変化に富んだ音を難なくこなし、音楽のよさが伝わってくる。他のヨーロッパの国でも、ワイル＆ブレヒトの舞台を見比べてみたいものだ。この舞台は、アン・デア・ウィーン劇場と、「七つの大罪」を1933年に初演したパリのシャンゼリゼ劇場が新たに共同制作した。当時をしのばせつつも、否定しがたい現代性を持つ新しい舞台になっていて、生きた美術館のようなウィーン最後の夜にふさわしい作品だった。Auf Wiedersehenウィーン!
ナシュマルクトで，舞台の興奮を語りつつ、グリューナー・ヴェルトリーナーを飲む。有名な老舗のカフェ・シュペールが閉まっていたので、その近くのRed Elephantで夕食。ロゼのシュトルムは，にごりあるルビー色で見た目も味も良し。ほうれん草とトマトのリゾット。ホテルでパッキング。
10月17日(日)
飛行場に着くまで開いている店はスターバックスだけだった。エアポート電車のエレベーターの狭さは馬鹿げている。キャリーオンバッグを持った4人だけできつきつで、30戸の私のアパートのエレベーターより狭い。
飛行場ゲート前のヨハン・シュトラウス・カフェで、ウィーン最後のソーセージ。ベーコン巻きチーズ入りのケーゼクライナー，フレンチフライ、グリューナー・ヴェルトリーナー。やはり美味しい。中年のウェイターは、あっさり目のネイサン・レインのよう。透明なガラス張りの、やはり4人ほど入ったら満員の喫煙ブースがあった。
ウィーンから帰ってきてほぼ一ヶ月たつのに，まだ半分くらいウィーンにいるような気がする。ウィーン訪問記を早速ベートーベン・ブログに書いた夫とは，未だに旅行の話をするし，私はこの文章の前に旅行漫画を書いた(http://thebiggersleep.blogspot.com/)。
夫婦して，いろんな形で長く味わえる旅行になってよかった。二人で撮った写真は3千枚以上で，未だに写真の整理をしている。
もともと歴史好きの私は，街そのものが美術の歴史を表している美術館のような街で，ベートーベンの時代を軸にして，より具体的に過去未来現在について考え，夫と話し合うことができて面白かった。ニューヨークに帰ってからMOMAに行ったが，一週間の旅行中に沢山見たウィーン世紀末絵画は、クリムトとシーレの数枚のみだった。一瞬唖然としたが、すぐに，何て贅沢な旅だったんだろうと思った。美術館で数枚の絵を見ただけでは分からない、それらの作品が生まれた背景に、時間をかけて直接触れることができたからだ。
建築や美術の進化や変化をその場で見られるのは，歴史好きにはたまらない。予習していったかいがあった。しかし，現在のウィーンはどうだろう？たくさんの来客を拒むような群衆整理のまずさや、老舗レストランのウェイトレスの「プライド」、殆どの店は６時で閉まり、日曜は閉店する。もし今よりも便利だったら、歴史の保存度は減っていただろうか？
いろいろ考えていくと，1910年から人口が減っているウィーンと，現在の日本の共通点が浮かび上がってくる。どちらも素晴らしい歴史を持つが，終わっている都市であり（日本の場合は終わりつつある都市か），旅行で訪れるのは楽しく，活気があっても，未来を引っ張っていく力はない。上記のエアポート電車のエレベーターが象徴しているように、未来には閉塞感がある（歴史的建物や芸術の保存など，ウィーンのほうが歴史に誇りを持っているので，その分ましかもしれないが）。前述のツヴァイクの本も、全員が顔見知りで、上が詰まっていて、新しい芸術の実験に寛容でない世紀末ウィーンに比べて、ベルリンは開放感があり、若者が比較的短期間で地位を確立できると書いている。
日本とウィーンは、生活感覚的にも似ているところがあるので，団体の年配日本人観光客が多いのも納得だ。日本が文明開化以来ドイツやオーストリアから学んできたせいもあるだろう。地下鉄は布張りの椅子で，路線ごとに表示から壁やエスカレーターのランプの色まで統一してあるなど，ナイスだが不必要な気配りは日本にも共通する。アメリカにはなくて，ヨーロッパにはある，駅のコインロッカーやトイレの水の大小も，日本と同じ。地下鉄の乗客も白人（ヨーロッパ各国から来ているのかのもしれないが）が殆どで，白黒黄さまざまなＮＹとは違う。
それでも，住むことを考えなかったら，見損ねた古い建物もあるし，ドイツ語をもう少し勉強して，もっといろんなメニューを食べてみたいし，安くて美味しいワインもコーヒーも懐かしい。超有名店など例外はあるものの，人も犬も優しくて，いい顔を見せてくれた。次は，カフェで外に座れるくらい暖かい時期に，ウィーン3日間ぐらいと他のヨーロッパの都市に行ってみたい。いい意味でも悪い意味でもウイーンは美術館都市であり、その保存は尊敬に値する。
